張德強
維爾紐斯，立陶宛首都。既沒有布達佩斯和布拉格那么耳熟能詳，也沒有莫斯科的光輝。它就像一位鄰家少女，憨厚、靜好，有一種莫名的親和力。這兒傍晚的風光是最美的，登上山頂，坐在巨大的十字架下面等候著太陽從老城的另一側落下，看著遠處St.Anne教堂的尖頂，看著那些層層疊疊的紅房頂，光線一點點暗下去，眼前一對年青的戀人彼此偎依，留下厚意的吻。
浪漫古城
若鄧麗君唱的《小城故事》是清邁，那東歐版的《小城故事》必定為立陶宛首都維爾紐斯詠唱。我第一次觸摸立陶宛人是在結業之后的一次品牌內衣廣告攝影作業中。至今仍然記住她有個非常美麗的姓名Christina，是為數不多的能講流利英語的東歐模特。她的母親住在維爾紐斯的市郊，從她的描繪中能夠幻想，維爾紐斯是個非常美麗的當地。
我總算踏上維爾紐斯這片土地，在機場處理掛號的時分，被一位看上去非常嚴厲的大媽盤問了半響，其問題之多快趕超美領館面簽了。可是究竟身在異鄉，因而即便狀況現已很疲乏，我仍是非常耐心腸答復完她所有的問題，看著她躊躇了半響，總算在我的護照上敲上章，心中大石才落地。
火伴說立陶宛首都維爾紐斯和布拉格有點像，我覺得這兒跟塔林也有些類似，但這兒不像布拉格那般總是擠滿外國游客，也比愛沙尼亞略微溫暖一些，因而更多了一份日子的溫馨和親近感。
日子在維爾紐斯的人是走運的，當咱們厭煩了高樓大廈水泥圍城里的鼓噪和冗雜時，他們卻已在不經意間掙脫了這全部。走在皮利斯大街（Pilies Gatve）上，日子空間如同一道道飄浮在空中的美麗霓虹，充溢了唯美的詩意。看著清閑輕松喝著咖啡的人們，推著嬰兒車的母親，單車上的學生們，我的心境也變得分外愉快，開心腸呼吸著每一口空氣，享用著投向這個城市的每一瞥。
維爾紐斯城充溢傳奇顏色，傳說很久曾經它還被大片的森林掩蓋。一次，立陶宛大公蓋迪米納斯巡獵至此。夜里，他夢見一只身穿鐵甲的狼在山丘上大聲嗥叫，聲震四方，勝過上百只狼的齊聲呼嘯。第二天早上，術士解夢說，這是天主主張大公在這兒樹立一座城堡和一個城市，鐵狼預示著國家的強盛。所以大公遵從天主的旨意，在高高的山岡上筑起城堡——蓋迪米納斯城堡，并在城堡周圍建起了城市。
維爾紐斯，就是從立陶宛語“維爾卡斯”（狼）一詞演化而來。公元1323年，維爾紐斯成為立陶宛大公國的首都，而大公夢中的鐵狼也便成了維爾紐斯市的標志。浪漫與冷冽，兩種城市性情在維爾紐斯并存，成為這個城市最實在的描寫。維爾紐斯還被列入了國際文化遺產名錄，這兒被譽為“歐洲最大的巴洛克古城”。
16世紀初，維爾紐斯的影響擴展到西歐和東歐，1579年，跟著大學的建成，維爾紐斯成為東歐猶太人首要的文化中心。它也曾被波蘭人降服，被沙俄并入地圖，遭到法國拿破侖戎行的損壞，被德國人占據……作為立陶宛的首都，雖聲稱“鐵狼”，這兒的公民飽嘗戰役之苦。
前史上的維爾紐斯，從前是歐洲大陸名列前茅的大城市，直到現在，城里的古堡和教堂仍然密密麻麻。為了不損壞城市的陳舊意蘊，當地人在老城區以外建造新城區，并且悉數由白磚修葺，建成后的新城區拱衛著老城區，遠遠望去使得老城區就像大海中的一顆明珠，讓整個維爾紐斯熠熠生輝。
老城區的步行街遍及各種心愛的小店和酒吧。正逛著，我俄然被兩個年青人攔住了，問清咱們從哪里來后，女孩子非常誠實地提出一個小小的要求：用中文為他們的一個要過生日的朋友唱首《生日高興》。本來他們在街頭尋覓不同國家的人，然后用DV錄下不同言語的生日高興，作為禮物送給朋友。雖然我極不拿手歌唱，并且仍是在大街上，但面臨等候的目光和有構思的提議，我如同沒有理由回絕，只好對著攝像機在世人凝視下完成了這個艱巨的使命。
走在維爾尼亞河的橋上，如同能聽到橋下那些被前史的浪花洗刷盡后的陳舊故事，如同波羅的海陣陣的濤聲，淺吟低唱，懷舊間俄然目光被橋下的一群穿紫色衣服的俏女郎招引曩昔，她們簇擁著中心一個頭戴白紗的女孩子。本來這是許多北歐和東歐國家的風俗，新娘在舉辦婚禮之前，要和閨蜜們一同慶祝離別少女年代，進入一個為人婦的人生新時期。咱們穿戴一致服裝，和準新娘在她們少女時常常游玩的當地合影留念。
想想往日里與閨蜜們在一同的韶光，這樣清閑隨意的單身貴族日子，在出嫁的那一刻起行將畫上句點，準新娘眼中除了對新日子的高興等候，如同也有那么一點淡淡的郁悶。很走運，我看到了她迎候新日子前最美麗的一次開放。
鄉下的顏色抵觸
初中的時分我非常喜愛法國印象派大師修拉筆下的《大碗島的星期天下午》，斑斑點點的顏色將歐洲人夏天休假的清閑氣氛刻畫得酣暢淋漓。這樣的空氣，在維爾紐斯的老城廣場隨處可見，坐在露天咖啡館里談天的青年男女、曬著太陽抽著煙的晚年婦人，清晨沾著朝露的薔薇，全部只伴跟著陽光開放于這時刻短夸姣的夏天。
要說整個維爾紐斯最美的當地，我必定挑選它安靜的鄉下。這兒顏色的抵觸美得那么偶然，綠色的城外公路上走過一位穿戴紫衣的當地美麗少女，她就這樣無意間闖入了我的鏡頭。跟著車輪的飛速翻滾，窗外的景色也隨之轉化，大片大片的油菜花田就這樣揮灑著它的絢爛。和咱們國家的油菜花比較，歐洲的油菜花骨朵較小，可是非常密布，一眼望去，藍天白云下，一地金黃鋪滿了平原?？蔹S的小麥梗伴著綠色的野草鋪墊在大片紫色的魯冰花下，夾雜著白色的小野花盛放在安靜的鄉野，我總算理解為何印象派大師們的顏色都如此艷麗。
在這兒，好像置身于塞尚、莫奈筆下的名畫之中，這兒沒有地震、海嘯，安靜安定，有的僅僅陽光下美麗的景色。如此美麗的環境也造就了維爾紐斯人隨性、簡略、知足的日子理念，而這些理念被應用于他們日子的方方面面。他們非常重視日子質量，銀行也會供給“休假借款”、“游覽借款”來鼓舞人們在節假日與家人出行。而維爾紐斯人就在這樣美的當地與自己愛的人享用歡喜韶光。
享用最平平的韶光
維爾紐斯的夏天很是時刻短，陽光關于他們來說是一件奢侈品，顏色抵觸的無與倫比的景致也只可在短短兩個月的盛夏賞識，過了夏天，這兒又將沉沒在冗長的冬夜之中。
許多人會問，這樣酷寒的極夜，維爾紐斯人怎樣日子？他們會答復你：該干嗎干嗎。上學的上學，作業的作業，除了特定節日放假，其他時刻照常上班。不過這兒的公共交通建造非常完善，抵達每一站的班次都守時定點，讓居民們避免了在隆冬里等候太長時刻。而一旦到了夏天，政府規則的暑假則讓人們充沛享用這可貴的陽光。該作業的時分作業，該玩的時分玩，這就是維爾紐斯人的日子方式。
在格季米納斯山上，有著維爾紐斯的地標之一——格季米納斯塔樓，這座建于13世紀的修建，在歷經了屢次戰亂和重修后仍然聳峙在山頂，塔樓樸素的表面讓人很難幻想它從前閱歷的滄桑。我看到許多當地人攜家帶地到此，有爸爸媽媽牽著孩子的，也有垂暮的晚年夫妻，一同相依相扶，沐浴著陽光，向上攀爬著，在半山腰賞識整個維爾紐斯一半舊城、一半新城的面貌。
雖地處東歐，維爾紐斯人和俄羅斯的強硬派們比起來親和了許多，他們非常的仁慈，即便前一個晚上喝得酩酊大醉，走路都無法走直線，仍然會好心腸提示咱們當心車輛。
現在的維爾紐斯簡直很少見到我國游覽團，整個城市只要4個我國導游，是來自東北的小伙子，現在現已在立陶宛落地生根，有的娶了當地的美麗姑娘，開著我國飯館，或許做著琥珀、蜜蠟生意。
這兒到處是安靜、清閑，充溢前史的痕跡。在這兒花上兩天時刻，一天觀賞老城區，感觸下中世紀的古修建，體會一把拿破侖年代的感覺，另一天造訪村莊，聞著麥子熟了的香味，賞識美麗的東歐田園，你必定會愛上這兒的樸實無華。
琥珀之鄉
波羅的海的琥珀眾所周知，而立陶宛是重要產地之一，它有著“琥珀之鄉”的美譽。曾經曾傳聞琥珀常從海底地層中被海水沖刷出來，在含鹽分的海水中呈似沉非沉狀況，受洋流、季風的效果漂流到英國、挪威、丹麥等濱海國家，當地居民常?？稍陲L暴往后的海濱撿拾到琥珀。所以我馬上無限神往起來，揣摩著去海濱撿琥珀的美事。成果，琥珀確實看到不少，僅僅全都閃亮誘人地擺在商鋪櫥窗里，至于海濱，連個影子都看不見。
和火伴在維爾紐斯街巷里七拐八拐，總算找到了那個1998年建成的琥珀博物館，小小的很不起眼，觀賞免費。走進地下一層，如同到了一個地質博物館，全然沒有了琥珀首飾五光十色的花哨，而是一塊塊樸素的原石。波羅的海琥珀往往內含松針或昆蟲，尤顯寶貴，由于這種被稱為蟲珀的琥珀徹底是偶然的產品；只要當昆蟲被可巧滴落的松脂徹底包裹，又被埋藏于地下數千萬年后，才干形成蟲珀，由此可見市面上那么多昆蟲琥珀大多是人工合成的。
博物館里特別設置了放大鏡，能夠清楚看到蟲珀里的昆蟲。我靠近細觀，里邊的昆蟲繪聲繪色，如同活的相同，乃至清楚地看到它們腿上細微的毛發，由于這些均是數千萬年曾經的原始生物。最常見的包裹物是蜘蛛，人們計算過，琥珀中的蜘蛛多達267種，其間大多是熱帶或亞熱帶的，有許多早已從地球上消失。打量著來自億萬年前，繪聲繪色的小昆蟲時，不得不慨嘆天然的奇特。昆蟲的命運終究被定格在這小小的琥珀中，留下永久的留念。
就其演化的時刻而言，琥珀確實能夠與遠古前便奧秘消失的恐龍比美，難怪素有“立陶宛的黃金”、“恐龍的黃金”之稱。今天在立陶宛，許多海報和宣揚畫冊上都能夠看到巨大的恐龍嘴里銜著一塊晶瑩剔透的黃色琥珀。而琥珀“Amber”一詞開始就是特指波羅的海琥珀。
關于琥珀，立陶宛還流傳著這樣一個神話傳說：美麗的女神愛上了一個漁夫，幸福地日子在波羅的海深處的琥珀宮。當雷電之神發現一位一般人居然愛上女神時，被激怒了，用閃電擊碎了琥珀宮，殺死了漁夫。波浪把碎琥珀沖到岸邊，而人們就以為這些碎琥珀是女神的眼淚。
唇齒飄香
來之前看到介紹說，東歐區域的這三個國家中立陶宛美食最有特征，所以剛到維爾紐斯，我便興味盎然地滿街尋覓傳統特征餐廳。公然發現了一家，看樣子不錯。走進去，我馬上被餐廳的裝修迷住了，賦有立陶宛民族特征的窗格木欄、煙囪、壁燈、房子的邊腳和壁紙墻面，如同回到了50年前的一般立陶宛人家。身穿民族服裝的款待絡繹繁忙著，也顧不上招待咱們，所以我干脆在餐廳里四處散步攝影。
餐廳里邊還挺大，不過由所以正午時刻，人不多，后來連著兩個晚上咱們都在這兒用餐。晚上的時分人還真不少，除了慕名而來的游客，本地人攜家帶口的也挺多。墻上掛了不少老照片，到處是一般家庭廚房里用的家什，溫暖朦朧的燈光下，看一家老小圍坐在一同，外面淅淅瀝瀝地下著小雨，感覺，這兒有種歸于家的滋味，一種我久別了的滋味。也許是游覽太久了吧，餐廳里的溫暖，讓身在異鄉的我想起了媽媽，一解思鄉之情的一起，趁便也融入一下當地人的日子。
菜單上面以本地的家常菜為主。立陶宛人喜愛面食、馬鈴薯、甜菜、白菜、豬肉、羊肉和奶制品等，烤制食物很受歡迎，他們也愛吃馬鈴薯或豌豆煮的稀飯和用馬鈴薯泥、奶渣及肉末做的大餃子。傳統肉制品有火腿、臘腸、熏豬肉，比較油膩。這兒的菜肴更偏俄式西餐，湯是晚餐的首要部分，我和女伴細心研討起菜譜，又參閱了鄰桌的什物，最終點了這兒的幾樣特征菜。
必定要提一下雞茸蘑菇湯，上來的時分是盛在黑面包里邊的。立陶宛的黑面包很香，滿是用純天然黑麥通過研磨制成。里邊盛著金黃色的湯，滋味很濃，放了不少奶油。主食則是酸菜豬肘，傳統的德國美食，不過這兒做的不那么爛。還有聞名的馬鈴薯大餃子，咬一口才發現里邊的餡是奶酪和肉末，滋味非常共同、鮮美。
