一場歸去來兮的接力，以“東方之珠”的名義
作為我國最富貴的國際都市，上海和香港，都有“東方明珠”的美譽。20世紀二三十年代，許多粵港精英北上上海;1949年今后，許多滬上精英又南下香港，兩座“東方明珠”的光輝，可謂你中有我，我中有你。酒店業的華人自豪——半島酒店，恰是關于這出“雙城記”的一個有力出現。
多年前我第一次去香港時，在香港半島酒店享受聞名的半島下午茶，看酒店介紹中說，其東主為“香港上海大酒店”，還有些古怪：一家香港酒店，“上海”二字從何說起？看了英文稱號才茅塞頓開——本來這個稱號意為“香港和上海大酒店”（The Hongkong and Shanghai Hotel），興辦于1866年的香港大酒店，1922年并購上海大酒店，1923年開始使用“香港上海大酒店有限公司”的稱號。“半島傳奇”的另一個發源地，就是另一座“東方明珠”上海，2009年，香港上海大酒店總算以上海半島酒店的名義，榮歸其傳奇的另一半——上海灘。
上海半島酒店2009年10月開業，是外灘源區域近年來僅有的新修建。出于對前史的尊重，一起也合作這一區域“申遺”，當年酒店籌建時特別請出了修建材料中的王者——封山多年的蘇州金山石“重塑金身”，作用公然非凡，比起周圍許多裝修、修理過度的老修建更有80年前Art Deco年代的原汁原味，似乎它從那個“冒險家樂土”的年代就一向站在這兒了。
半島酒店不管在香港、北京仍是紐約、巴黎，房價都比同城其他五星級豪華酒店要貴出差不多一間房的價錢，公然一分錢一分貨。我住的是規范間，但面積足有55平方米，內飾和酒店的外立面相同，也是Art Deco風格，色系也是了解的半島規范：以白為主色彩，調配貴重的紅木或烏木家具及鋪排，構成激烈比照的黑圣羅蘭石和米白色石灰石，以深淺不同的灰藍、湛藍或象牙色為裝點;更值回房價的是周邊的景象：近處是外灘現存最早的修建——建于150年前的前英國領事館及花園，稍遠一點是黃浦江和大約80年前史的外灘其他修建，遠處則是近十幾年浦東陸家嘴的今世摩天樓，從視界到前史，都極具層次感。
收成了一肚子前史掌故和實際美景，接下來就要滿意口腹之欲了。艾利爵士餐廳名列米其林一星，它的姓名就來自1923年造就香港、上海兩大酒店集團強強聯合的最大功臣——艾利·嘉道理爵士。這家餐廳主打新派法國菜，且坐落在樓頂，具有無敵江景，我狠決然把上海之行的最終一晚訂在了半島酒店，餐廳對住客總是有優待的，不只不怕沒有位子，正午乃至還有優惠套餐，惋惜百密一疏，“請您必須著正裝前往”，一紙規則把倉促間預備缺乏的我擋在了門外，也留下了一個念想。
好在，隨后我幸運地訂到了米其林二星的粵菜“逸龍閣”，并且趕上主廚鄧志強也在。鄧大廚是米其林星級餐廳史上第一位華人主廚，締造了東京半島和巴黎半島的中餐神話，他表明要給我做些“菜單上沒有的”，所以，西紅柿上素雪魚羹、姜蔥焗波士頓龍蝦球、冬筍豆苗豉汁煎牛柳、欖菜松仁菜粒炒飯順次擺上桌，最終以核桃露湯配芝麻球收尾，盡管此刻仍是年頭，但我簡直能夠確定這將是我2017年度最難忘的一餐飯了。
米其林的美食偵察給“逸龍閣”的點評是：不是以貴制勝，而是出品口味厚實純粹的經典粵菜。“為什么要搞花頭呢？我連最以本國美食為傲的巴黎人都不姑息，更何況上海人最懂粵菜經了。”大廚站在餐桌對面笑嘻嘻卻很堅決地說。endprint
