喜喜
我坐著大巴，從戈蘭高地一向向南，4個小時后到了耶路撒冷。車窗外的高樓大廈在雨幕中顯得有點兒歪曲，恰逢下班頂峰，街上的車堵成一團。這兒是猶太人、基督徒以及穆斯林心中的圣城，榜首眼形象，和之前所見的大城市并無不同，但待下來細品，它和國際上一切的城市都不相同，在孕育一代代文明的一同，它的前行之路走得著實不輕松，而作為游客，這段旅程也是五味雜陳、絕無僅有。
一座圣城的日常
國際上沒有任何一個城市如耶路撒冷這般比照激烈，不同文明、不同宗教、不同民族，以及社會的不同階級同處一城，城市的東、西兩部分天壤之別，發展水平懸殊——老城雅法門以西的西耶路撒冷是現代以色列的中心地帶，而老城及其東、北、南三面的東耶路撒冷則以巴勒斯坦人為主，是穆斯林的地盤。一同，耶路撒冷也享有人世絕無僅有的榮譽——猶太教徒、基督教徒和穆斯林均視其為圣城。
猶太人從經文“托拉”中得悉，先知們預言的彌賽亞終將出現在錫安山上，那時一切民族都將融合為一。國際各地忠誠的猶太教徒，都夢想著身后能安葬在這一圣山旁的墓地里。
基督教徒引用的則是《新約·啟示錄》，信任人世的耶路撒冷終將變為天堂。他們敬重耶路撒冷，是因為它在基督教誕生進程中所起的效果，以及與此相關的回想。正是在耶路撒冷，天主之子耶穌基督脫胎人形來解救國際，閱歷了他人世日子最苦楚也最絢麗的時間，尤其是被釘死于十字架和身后的復生。
而依據穆斯林的傳統，耶路撒冷作為穆罕默德重整旗鼓的圣地，超絕萬物。
這也就不難解說，為什么一年四季都有不計其數忠誠的朝圣者潮水般涌向這兒。實際上，首要的圣地都會集在舊城一個由四公里長的城墻圍起來的狹小區域內，構成了耶路撒冷老城的中心。老城里有猶太人的店肆，販賣一些手藝紀念品;也有基督徒的小店，綴滿從我國進口的真皮涼鞋;然后一拐彎就能夠看到正在門前熱心招攬生意的穆斯林，他們的貨品首要是手藝織造的波斯風格的毯子以及絲質圍巾、羊毛披肩等。
來到耶路撒冷，當然不能錯失“哭墻”，從廣場的三個入口處都能夠進入?！翱迚Α痹谟⑽闹兄弊g為“西墻”，長約50米，高約18米。猶太教把該墻看作榜首圣地，教徒至該墻須哀哭，以表明對古神廟的哀悼并等待其康復。千百年來，流落在國際各個旮旯的猶太人回到耶路撒冷，都會來到這面石墻前低聲禱告，泣訴逃亡之苦。
我正想跟從前面的兩個日本小哥近距離觸摸哭墻，卻被護衛攔了下來，本來只要男性才能夠進入“哭墻”的特定區域，并且需求佩帶叫作“基帕”的白色小帽，表明對天主的敬畏——頭上有天，不行“光頭”以對，要用帽相隔。這些小帽被放置在入口處的大筐中，男性游客能夠用卡子將其固定在頭頂。
“哭墻”正在進行一場慶典，世人合力抬出一部石塊般巨細的圣經，擺在廣場中心，身著白色襯衫的拉比翻開經文，猶太教徒們跟從他一同吟誦，悠長的聲響久久徜徉在這座陳舊的城墻之下。
特別引薦
■ 耶路撒冷值得多待一些日子，除了看哭墻，能夠黃昏去橄欖山逛逛，夕陽西下，整座圣城被籠罩在暖黃的空氣中，紫色的晚霞與金燦燦的清真寺遙遙相對，很合適攝影。
■ 耶路撒冷的前史過分厚重，晚上能夠去大衛塔賞識一場聲光秀，在45分鐘內博覽幾千年前史，算是最快捷的方法了吧。
