馬皞天
作為伊朗故都，南來北往的商客都聚集于此，各種產品也琳瑯滿目，伊斯法罕一時富甲全國，民間撒播的“伊斯法罕半全國”的美稱即由此而來。
伊瑪目清真寺由阿巴斯大帝命令締造，聚集了全伊朗最優異的工匠，花了27年時間精心修建而成，雄壯莊重、精巧綺麗，是國際上最巨大的修建之一。
有經歷的旅行者會說，三十三孔橋在一天之內會變幻出不同的風格，一定要白日去一次，晚上再去一次。夜晚，燈火輝映下的孔橋流光溢彩、如夢似幻。
伊朗，古稱“安眠”、“波斯”，而安眠帝國就是古代波斯帝國的雛形。公元1501年，薩法維王朝樹立，在阿巴斯大帝的控制下，波斯帝國進入鼎盛時期，其時的帝國首都就是被稱為“全國之半”的伊斯法罕。
在阿巴斯大帝的召喚下，波斯公民初步興修伊斯法罕，很多美麗的清真寺和光輝壯麗的宮殿拔地而起，不僅如此，規劃精巧的橋梁、寬廣的景象大路和百花盛開的公園也應運而生。
彼時的伊斯法罕金碧輝煌，無愧于“波斯明珠”的美稱，讓前來的歐洲人拍案叫絕。依據一名法國商人讓·夏爾丹的記載，公元1666年時，伊斯法罕具有162座清真寺、48座經書院、182家商隊客店和173個公共澡堂，南來北往的商人人山人海，商業昌盛，是其時國際上最富貴的城市之一。
現在，雖然德黑蘭成為了伊朗的首都，但這個中東國家的“文明魂靈”卻仍是它的故都——伊斯法罕，壯麗寬廣的伊瑪目廣場、精巧綺麗的伊瑪目清真寺、如夢似幻的三十三孔橋……這顆古代的波斯明珠，至今依然燦爛、耀眼。
波斯帝國最富盛名的故都位居國際第二的伊瑪目廣場
在我國人的心目中，天安門廣場天然是國際上最大的廣場。不過，關于國際上的第二大廣場，很多人或許就答復不出來了。其實，不論是伊朗人，仍是全球出名的旅游指南《孤單星球》，都會給你相同的答案，那就是伊斯法罕的伊瑪目廣場。
伊瑪目廣場長560米，寬160米，環繞著4座雄偉壯麗的伊斯蘭古修建，而4座修建之間有雙層拱券走廊銜接勾結，使伊瑪目廣場展示出龐大的氣勢和無與倫比的縱深感。據說在薩法維王朝時，每逢有外國使團來伊斯法罕宮殿拜謁，官員們就會把使團帶到廣場北側的進口：只見大門洞開，寬廣的廣場緩緩展示，遠道而來的客人們都會為之震動。
說到伊瑪目廣場，就不得不說到它的締造者——薩法維王朝的阿巴斯大帝。在伊斯蘭前史上，阿巴斯大帝與蘇萊曼大帝和阿克巴大帝齊名，被美國前史學家、《全球通史》作者斯塔夫里阿諾斯稱為“薩法維王朝最出色的控制者”。薩法維王朝是伊朗從中世紀向現代過渡的中心時期，被視為該國近代史的初步，而作為第五代君主的阿巴斯大帝（1587—1629年在位），則為現代伊朗的邊境打下了堅實的根底，在此期間，伊斯蘭教什葉派也被確立為國教。
阿巴斯大帝在位時期，對內大力發展經濟，穩固中央集權；對外活潑擴展邊境，造就了一個國土廣闊的波斯帝國：其邊境西起兩河流域，東至印度河流域，南臨波斯灣，北靠高加索山脈，是波斯帝國前史上的鼎盛時期。
伊瑪目廣場上面向不同方位的4座修建，代表了伊朗社會的三個重要組成要素：北側的巴扎（意為“集市”）代表了商人階級，他們構成了伊朗的經濟支柱；西側的王宮代表了塵俗的權利；而南側和東側的清真寺——居于廣場最重要方位的修建則代表了伊斯蘭神權在該國的肯定操縱位置。
其實，早在公元前6世紀，伊斯法罕就已初具城市規模，但直到16世紀的薩法維王朝時期，這座城市才真實昌盛起來：1598年，阿巴斯大帝大北烏茲別克人，解除了來自東北方的要挾，便將首都從西北部的加茲溫遷到中部的伊斯法罕。新都初立，百廢俱興，在阿巴斯大帝的領導下，伊斯法罕展開了洶涌澎湃的城市建設，壯麗的伊瑪目廣場即建成于這一時期。
建成后的伊瑪目廣場成為其時國際上最大的宮殿廣場之一，國王在此舉辦龐大的宮殿典禮與節慶盛典，廣場上至今還保留著其時馬球競賽用的球門石桿。其時，國王立于廣場西側的阿里卡普宮高臺之上，臺下廣場禮樂陣陣，人群歡舞，薩法維王朝的盛況由此可見一斑。
那時的伊斯法罕，人口多達50多萬人。作為重要的商業中心，南來北往的商客都聚集于此，各種產品也琳瑯滿目，伊斯法罕一時富甲全國，成為國際上最昌盛的城市之一，民間撒播的“伊斯法罕半全國”的美稱即由此而來。
燦爛精巧的伊瑪目清真寺如夢似幻的三十三孔橋
薩法維王朝時期，伊斯法罕的文明藝術空前昌盛，此刻發生的修建是伊斯蘭文明中的珍品，而其間的經典代表作，當屬伊瑪目清真寺和三十三孔橋。
伊瑪目清真寺，又稱作“國王清真寺”，是由阿巴斯大帝于17世紀上半葉命令締造的。為了這項工程，他召來了全伊朗最優異的工匠，他們花了27年時間精心修建而成，其占地面積1.7萬平方米，雄壯莊重、精巧綺麗，是伊斯法罕最大的雙層拱頂清真寺，也是國際上最巨大的修建之一。
來到伊瑪目清真寺面前，只見正門上有許多聞名書法家用美麗的波斯文書寫的詩文，挺拔的宣禮塔大門貼滿了綺麗、繽紛的美麗瓷磚。蜂窩狀的門廊拱頂上是令人目不暇接的裝修，門廊下則貼著細膩柔滑的大理石。從一扇裝修繁復、寫滿《古蘭經》文的木門步入清真寺正殿，映入眼簾的是挺拔的拱券與穹頂，四周是以藍色為主顏色的五顏六色瓷磚，墻壁上還有反映其時文明藝術最高水準的巖畫和裝潢。走入寺內南側，只見陽光從大殿穹頂上洞開的窗戶照耀進來，站在正對著拱頂的回音石上拍手，還可聽到陣陣洪亮的回音——如此美妙的聲光效果，不由讓人發生一種與真主同在的奧秘感。
在《伊斯蘭藝術》一書中，伊瑪目清真寺獲得了極高的點評，書中稱它既不同于麥地那和耶路撒冷，也不同于西班牙和北非的藝術風格，而是真實的“伊朗風格”。
發源于伊朗西部扎格羅斯山脈的查揚德河，從西到東貫穿了伊斯法罕市區。在潺潺的查揚德河上，橫跨著11座頗具前史感和藝術美的古橋，其間最為美麗的當屬三十三孔橋。
三十三孔橋建于公元1602年，全長298米，因有33個橋孔而得名。孔橋基層由33個半圓形橋洞構成，規整地順次擺放。橋洞倒映在明澈的河水中，與橋洞自身構成三十三個規整劃一、渾然閉合的圓孔。
走在三十三孔橋的拱券里，你看到的不只是那縱深感極強的橋洞、孔橋倒映在河中的完美倩影，還能看到當地人閑適的日子：幾個朋友靠在橋洞墻邊暢談，小孩在旁邊追逐、嬉戲，還有人在橋洞里唱著當地悠揚的民歌，這傍邊，天然也少不了談情說愛的情侶……真可謂盡顯人生百態。
有經歷的旅行者會說，三十三孔橋在一天之內會變幻出不同的風格，一定要白日去一次，晚上再去一次。的確如此，白日的拱橋上，更多的是步履倉促的行人，而當夜幕來臨，這兒才逐步變得熱烈起來。尤其是在傍晚時間，當柔美的晚霞映照在橋面上，人聲輕絮，水聲潺潺，一切都顯得那么沉著而美麗。到了晚上，在橘黃色的燈火輝映下，孔橋變得流光溢彩、如夢似幻。
獨具匠心的手藝藝品陳舊巴扎的精明商人
人人都知道波斯地毯是伊朗的國粹，孰不知伊斯法罕是簡直一切伊斯蘭手藝藝品中的俊彥。阿巴斯大帝為了打造這座全新的首都，約請了國際各地的能工巧匠。爾后，伊斯法罕名匠輩出，各種技藝漸臻老練，發明了手藝藝的奇觀。
走在伊斯法罕的巴扎，就像是在觀賞一場生動的藝術展。巷子里，金銀匠打制器皿叮叮當當的聲響環繞耳畔，商鋪玻璃櫥窗里不時透出精巧的琺瑯器皿的藍色亮光。隨意從門縫一看，即可瞥見價格不菲的手藝地毯熠熠生輝。
在伊朗的一切手藝藝品中，波斯細密畫最為有名。在手抄經典或民間傳說、科學等書本中，波斯細密畫是和文字相配合的一種小型圖像，首要運用了阿拉伯幾許和植物紋飾，并結合了我國的傳統山水畫技法，因方法細膩、體裁生動有趣和極富裝修性而深受人們喜歡。時至今日，以細密畫大師奧斯坦·穆罕默德·法爾希奇揚為代表的現代伊朗細密畫著作仍活潑在國際藝術舞臺上，這位大師的著作意境深遠，技藝精深，被稱為“一位歸于全人類的畫家”。巧的是，這位“顏色神話的大師”便誕生在伊斯法罕這座藝術之都。
當你行走在伊瑪目廣場兩頭陳舊的巴扎時，頭頂上是具有數百年前史的穹頂，兩頭的商鋪密密麻麻，各色精巧的工藝品透過窗子散發出誘人的光輝，真可謂琳瑯滿目、美不勝收。而巴扎的店肆商人常常守在門口，見了你便會不停地向你打招呼，有的還會跟你信口開河一句帶著伊朗口音的漢語“你好”。他們乃至還會把你請進店肆里，約請你入座，隨后端上一個鐵盤，盤子上放著兩個裝著紅茶的玻璃杯，一邊還放著一碗方糖。店家會一邊和你聊著天，一邊推杯換盞，與此同時把論題引向店肆中的產品，繼而又會鼓動你買幾件帶走。這種看似熱心的待客之道，折射出來的卻是當地由來已久的經商傳統。
其實，早在駝鈴陣陣的西漢時期，伊斯法罕就是絲綢之路南線的重要一站，也是其時亞非歐三大洲的貨物貿易集散地，《史記》中關于安眠帝國“民商賈用車及船，行旁國或數千里”的文字，用在伊斯法罕身上也相同適用。其時的伊斯法罕在西方人眼中仍是奧秘東方的代名詞，英國小說家詹姆斯·莫利阿的著作《伊斯法罕的哈只巴巴》就曾詳盡地描繪了當地的誘人風情，以及許多商人經商的場景。
現在，那陣陣駝鈴聲現已遠去，新絲路又從頭敞開。迷失在陳舊而喧鬧的巴扎里，在巨大、陳舊的穹頂之下，你能看到不少商鋪的門口都貼著付出寶和付出的標志——伊斯法罕的商人看準我國經濟騰飛的機遇，迎頭趕上了新絲綢之路的浪潮。
在伊斯法罕的最終一晚，我又來到了伊瑪目廣場，只為再看一眼那誘人的夜景。夜晚的廣場比白日更熱烈，人們紛繁涌入廣場休閑文娛。當行將進入廣場之前，我竟偶遇了一位名叫“芮逸德”的伊朗小伙，他曾在華東師范大學留學，是一名“我國通”，現在在巴扎里從事藏紅花和波斯地毯的生意。得知我來自北京后，他說自己常去北京，以便看望他在那里經商的哥哥。所以，咱們便約好在北京再會。別離之際，他遞給我一張手刺，上面印著二維碼。“加個吧”，他笑著說道。我會心一笑，結識了這名深諳我國結交之道的伊朗小哥。
